Sot, stendat në anë të rrugës u ofrojnë udhëtarëve një 'kupë' falas, por marrëdhënia e vendit me çajin shkon mijëra vjet më parë
Përgjatë autostradës 1 të Australisë prej 9000 miljesh - një fjongo asfalti që lidh të gjitha qytetet kryesore të vendit dhe është autostrada më e gjatë kombëtare në botë - ka një sërë ndalesash pushimi. Në fundjavat e gjata ose në javët e pushimeve të shkollës, makinat do të largohen nga turma në kërkim të një pije të nxehtë, duke ndjekur një shenjë rrugore me një filxhan dhe një disk.
"Një filxhan çaj është një pjesë shumë e rëndësishme e udhëtimit rrugor në Australi," thotë Allan McCormac, drejtori kombëtar i Driver Reviver. "Ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë."
Shumë prej atyre filxhanëve u janë shërbyer shoferëve shëtitës të pushimeve, duke transportuar nga shteti në shtet me fëmijë të shqetësuar në sediljen e pasme. Qëllimi kryesor i Driver Reviver është të sigurojë që udhëtarët të mund të "ndalojnë, të ringjallen, të mbijetojnë" dhe të vazhdojnë drejtimin vigjilent dhe të rifreskuar. Përfitimi shtesë është ndjenja e komunitetit.
“Ne nuk ofrojmë kapakë. Ne nuk i inkurajojmë njerëzit që të marrin një pije të nxehtë në makinë ndërsa janë duke vozitur,” thotë McCormac. "Ne i bëjmë njerëzit të ndalojnë dhe të shijojnë një filxhan çaj ndërsa janë në vend ... dhe të mësojnë pak më shumë rreth zonës ku ndodhen."
Çaji është i rrënjosur në kulturën australiane, nga tinkturat dhe tonikët e komuniteteve Australiane të Kombeve të Parë për dhjetëra mijëra vjet; për racionet e çajit të kohës së luftës të furnizuara për trupat australiane dhe të Zelandës së Re gjatë Luftërave I dhe II Botërore; ndaj fluksit dhe adoptimit të lumtur të tendencave të çajit aziatik si çaji me flluska të rënda me tapiokë dhe çaj jeshil të stilit japonez, të rritur tani në Victoria. Madje është e pranishme në "Waltzing Matilda", një këngë e shkruar në 1895 nga poeti australian Banjo Paterson për një udhëtar endacak, i konsideruar nga disa si himni kombëtar jozyrtar i Australisë.
Më në fund arrita në shtëpi në Australi. Mijëra të tjerë mbeten të bllokuar nga rregullat e udhëtimit pandemik.
“Që nga fillimi në 1788, çaji ndihmoi në zgjerimin e Australisë koloniale dhe ekonomisë së saj rurale dhe metropolitane – në fillim alternativat vendase ndaj çajit të importuar dhe më pas çajit kinez dhe më vonë të Indisë”, thotë Jacqui Newling, një historian i kuzhinës dhe Sydney Living. Kurator i muzeut. “Çaji ishte, dhe për shumë njerëz tani, padyshim një përvojë e komunitetit në Australi. Duke lënë mënjanë veshjet materiale, ai ishte i aksesueshëm në një formë ose në një tjetër në të gjitha klasat…. Gjithçka që duhej ishte ujë të vluar.”
Çaji ishte po aq një element kryesor në kuzhinat e familjeve të klasës punëtore, sa ishte në dhomat e çajit elegant të qyteteve, të tilla si Vaucluse House Tearooms në Sidnei, “ku gratë mund të takoheshin shoqërisht në fund të viteve 1800, kur baret dhe kafenetë ishin shpesh hapësira të dominuara nga meshkujt”, thotë Newling.
Udhëtimi për çaj, në këto vende, ishte një ngjarje. Tezgat e çajit dhe "dhomat e freskimit" ishin po aq të pranishme në stacionet hekurudhore sa ishin në vendet turistike, si kopshti zoologjik Taronga në portin e Sidneit, ku uji i nxehtë i menjëhershëm mbushi termoset e piknikëve familjarë. Çaji është "absolutisht" një pjesë e kulturës së udhëtimit të Australisë, thotë Newling, dhe një pjesë e përvojës së përbashkët sociale.
Por, ndërsa klima e Australisë e bën atë të përshtatshme për rritjen e çajit, çështjet logjistike dhe strukturore mundojnë rritjen e sektorit, thotë David Lyons, drejtor themelues i Shoqërisë Australiane të Çajit (AUSTCS).
Ai do të donte ta shihte industrinë të mbushur me Camellia sinensis të rritur në Australi, bimë gjethet e së cilës kultivohen për çaj dhe krijimin e një sistemi me dy nivele të cilësisë që i mundëson të korrave të përmbushin të gjitha nivelet e kërkesës.
Tani për tani ka një grusht plantacionesh, me rajonet më të mëdha të kultivimit të çajit të vendosura në Queensland në veri të veriut dhe në verilindje të Victoria. Në të parën ndodhet plantacioni Nerada prej 790 hektarësh. Siç thotë dija, katër vëllezërit Cutten - kolonët e parë të bardhë në një zonë që ishte pushtuar vetëm nga populli Djiru, të cilët janë kujdestarët tradicionalë të tokës - krijuan një plantacion çaji, kafeje dhe frutash në Gjirin e Bingilit në vitet 1880. Më pas u godit nga stuhitë tropikale derisa nuk mbeti asgjë. Në vitet 1950, Allan Maruff - një botanist dhe mjek - vizitoi zonën dhe gjeti bimët e humbura të çajit. Ai mori pjesë të prera në shtëpi në Innisfail në Queensland dhe filloi atë që do të bëhej plantacionet e çajit Nerada.
Këto ditë, dhomat e çajit të Neradës janë të hapura për vizitorët, duke mirëpritur mysafirë nga e gjithë bota në sit, i cili përpunon 3.3 milionë paund çaj në vit. Turizmi i brendshëm ka qenë gjithashtu një ndihmë për dyqanet rajonale të çajit. Në qytetin Berry në bregdetin jugor të Uellsit të Ri Jugor, dyqani i çajit Berry – prapa rrugës kryesore dhe i vendosur mes një brezi tregtarësh dhe dyqanesh shtëpiake – ka parë që vizitat të rriten trefish, duke rezultuar në rritjen e stafit të dyqanit nga 5. deri në 15. Dyqani shet 48 çajra të ndryshëm dhe gjithashtu i shërben ato, në tavolina ulur dhe në çajniqe dekorative, me ëmbëlsira dhe biskota të bëra vetë.
“Tani ditët tona të javës janë më shumë si ato që ishin fundjavat. Ne kemi shumë më shumë vizitorë në bregun jugor, që do të thotë se ka shumë më shumë njerëz që ecin nëpër dyqan”, thotë pronarja Paulina Collier. “Kemi pasur njerëz që thoshin, 'Unë madje kam vozitur nga Sidnei për një ditë. Unë thjesht dua të vij dhe të pi çaj dhe scons'.”
Dyqani i çajit Berry është i fokusuar në ofrimin e një "përvoje të çajit të vendit", e kompletuar me çaj me gjethe të lirshme dhe tenxhere të modeluara në kulturën britanike të çajit. Edukimi i njerëzve për gëzimin e çajit është një nga qëllimet e Collier. Është një për Grace Freitas, gjithashtu. Ajo filloi kompaninë e saj të çajit, Tea Nomad, me udhëtimin si fokus kryesor. Ajo jetonte në Singapor, me një ide për një blog të fokusuar tek çaji dhe me pasion udhëtimin, kur vendosi të eksperimentonte me përzierjen e çajrave të saj.
Freitas, e cila drejton biznesin e saj të vogël jashtë Sidneit, dëshiron që çajrat e saj - Provence, Shangai dhe Sydney - të përfaqësojnë përvojat e qyteteve që kanë marrë emrin, përmes aromës, shijes dhe ndjenjës. Freitas e sheh ironinë në qasjen e përgjithshme kombëtare ndaj pijeve të nxehta në kafene: përdorimi shpesh i qeseve të çajit dhe ndërgjegjësimi më i madh për kafenë.
“Dhe ne të gjithë thjesht e pranojmë atë gjithashtu. Është ironike”, thotë Freitas. “Unë do të thoja, ne jemi një popull i qetë. Dhe ndihem sikur, nuk është sikur, 'Oh kjo është një filxhan i mrekullueshëm [çaj në qese] në çajnik'. Njerëzit thjesht e pranojnë atë. Ne nuk do të ankohemi për këtë. Është pothuajse sikur, po, është një kupë, nuk bëni bujë për këtë.”
Është një zhgënjim që ndan Lyons. Për një vend të ndërtuar mbi konsumin e çajit, dhe me kaq shumë australianë që janë kaq të veçantë për mënyrën se si e marrin çajin në shtëpi, ndjenja e qëndrueshme kombëtare në kafene, thotë Lyons, e vendos çajin në pjesën e pasme të dollapit proverbial.
“Njerëzit bëjnë një përpjekje të tillë për të ditur gjithçka rreth kafesë dhe përgatitjes së një kafeje të këndshme, por kur bëhet fjalë për çajin, ata shkojnë [me] qeskën e përgjithshme të çajit jashtë raftit,” thotë ai. “Kështu që kur gjej një kafene [që ka çaj me gjethe të lirshme], gjithmonë bëj një gjë të madhe prej saj. Unë gjithmonë i falënderoj ata që kanë bërë pak më shumë.”
Në vitet 1950, Lyons thotë, "Australia ishte një nga konsumatorët kryesorë të çajit". Kishte raste kur çaji racionalizohej për të përmbushur kërkesat. Poçet me çaj me gjethe të lirshme në ndërmarrje ishin të zakonshme.
Qesja e çajit, e cila u shfaq në Australi në vitet 1970, edhe pse shumë e keqtrajtuar për heqjen e ritualit nga prodhimi i çajit, ka shtuar transportueshmërinë dhe lehtësinë e bërjes së një filxhani në shtëpi, në vendin e punës dhe kur udhëtoni. ”, thotë Newling, historiani.
Collier, e cila ishte bashkëpronare e një kafeneje në Woolloomooloo përpara se të zhvendosej në Berry për të hapur dyqanin e saj të çajit në vitin 2010, e di se si është nga ana tjetër; ndalimi për të përgatitur një tenxhere me çaj me gjethe të lirshme ishte një sfidë, veçanërisht kur kafja ishte loja kryesore. Ajo thotë se u konsiderua "një mendim i mëvonshëm". "Tani njerëzit thjesht nuk do të tolerojnë marrjen e një qese çaji nëse paguajnë 4 dollarë ose çfarëdo tjetër për të."
Një ekip nga AUSTCS është duke punuar në një aplikacion që do t'u mundësojë udhëtarëve të gjejnë vendndodhjen e vendeve që shërbejnë "çajin e duhur" në të gjithë vendin. Ideali, thotë Lyons, është të ndryshohet perceptimi i çajit dhe të plotësohet kërkesa në rritje e konsumatorëve.
Freitas dhe Lyons - ndër të tjera - udhëtojnë me çajin e tyre, ujin e nxehtë dhe gotat e tyre dhe tërhiqen në kafenetë lokale dhe dyqanet e çajit për të mbështetur industrinë që zbatohet dhe rrjedh në kohë me zakonet australiane. Tani për tani, Freitas është duke punuar në një koleksion çajrash të frymëzuar nga udhëtimet e brendshme dhe peizazhi i thyer, duke përdorur çaj dhe botanikë të rritur në Australi.
"Shpresojmë se njerëzit mund ta marrin këtë për të rritur përvojën e tyre të çajit ndërsa udhëtojnë gjithashtu," thotë ajo. Një përzierje e tillë quhet Mëngjesi Australian, i përqendruar rreth momentit të zgjimit deri në një ditë udhëtimi përpara jush - rrugë të gjata apo jo.
"Të jesh në pjesën e jashtme gjithashtu, të kesh atë filxhan zjarri kampi ose atë filxhan mëngjesi kur po udhëton nëpër Australi, duke shijuar bukurinë natyrore," thotë Freitas. “Është qesharake; Unë do të teorizoja se nëse do të pyesnit shumicën e njerëzve se çfarë po pinë në atë imazh, ata po pinë çaj. Ata nuk janë ulur jashtë një karvani duke pirë një latte.”
Koha e postimit: 24 shtator 2021