Astăzi, standurile de pe marginea drumului oferă călătorilor o „cuppa” gratuită, dar relația țării cu ceaiul datează de mii de ani.
De-a lungul Autostrăzii 1 de 9.000 de mile din Australia - o panglică de asfalt care leagă toate orașele mari ale țării și este cea mai lungă autostradă națională din lume - există o serie de popasuri. În weekendurile lungi sau în săptămânile de pauză școlară, mașinile se vor îndepărta din mulțime în căutarea unei băuturi fierbinți, urmând un semn rutier cu o ceașcă și o farfurie.
„O ceașcă de ceai este o parte foarte importantă a călătoriei rutiere din Australia”, spune Allan McCormac, directorul național al Driver Reviver. „A fost întotdeauna și va fi mereu.”
Multe dintre aceste cupe au fost servite șoferilor ambulanți de vacanță, care transportau din stat în stat cu copiii neliniștiți pe bancheta din spate. Scopul principal al Driver Reviver este de a se asigura că călătorii se pot „opri, reînvia, supraviețui” și continuă să conducă alert și revigorați. Beneficiul suplimentar este simțul comunității.
„Nu oferim capace. Nu încurajăm oamenii să ia o băutură fierbinte în mașină în timp ce conduc”, spune McCormac. „Îi facem pe oameni să se oprească și să savureze o ceașcă de ceai în timp ce sunt la fața locului... și să învețe ceva mai multe despre zona în care se află.”
Ceaiul este înrădăcinat în cultura australiană, din tincturile și tonicele comunităților australiene ale Primelor Națiuni de zeci de mii de ani; la rațiile de ceai din timpul războiului furnizate trupelor australiene și din Noua Zeelandă în timpul Primului și al II-lea Război Mondial; la afluxul și adoptarea fericită a tendințelor asiatice în materie de ceai, cum ar fi ceaiul cu bule de tapioca și ceaiurile verzi în stil japonez, acum cultivate în Victoria. Este prezent chiar și în „Waltzing Matilda”, un cântec scris în 1895 de poetul australian Banjo Paterson despre un călător rătăcitor, considerat de unii imn național neoficial al Australiei.
În sfârșit, am ajuns acasă în Australia. Mii de alții rămân blocați de regulile de călătorie legate de pandemie.
„Încă de la început, în 1788, ceaiul a contribuit la stimularea expansiunii Australiei coloniale și a economiei sale rurale și metropolitane – la început alternative native la ceaiul importat și apoi la ceaiul chinezesc și mai târziu ceaiul din India”, spune Jacqui Newling, istoric culinar și Sydney Living. Conservator de muzeu. „Ceaiul a fost, și pentru mulți oameni acum, cu siguranță o experiență comunitară în Australia. Lăsând deoparte capcanele materiale, era accesibil într-o formă sau alta în toate clasele... Tot ce avea nevoie era apă clocotită.”
Ceaiul era la fel de mult un aliment de bază în bucătăriile gospodăriilor din clasa muncitoare, precum era în ceainăriile elegante ale orașelor, cum ar fi ceainăriile Vaucluse House din Sydney, „unde femeile se puteau întâlni social la sfârșitul anilor 1800, când puburile și cafenelele erau. adesea spații dominate de bărbați”, spune Newling.
Călătoria pentru ceai, în aceste locații, a fost un eveniment. Tarabele de ceai și „încăperile de băuturi răcoritoare” au fost la fel de prezente în gările de cale ferată ca și în locurile turistice, cum ar fi Grădina Zoologică Taronga din portul Sydney, unde apa caldă instantanee a umplut termosurile picnicurilor în familie. Ceaiul este „absolut” o parte a culturii de călătorie a Australiei, spune Newling, și o parte a experienței sociale comune.
Dar, în timp ce clima Australiei o face foarte potrivită pentru cultivarea ceaiului, problemele logistice și structurale afectează creșterea sectorului, spune David Lyons, director fondator al Societății Culturale Australiane a Ceaiului (AUSTCS).
El ar dori să vadă industria plină de Camellia sinensis, cultivată în Australia, planta ale cărei frunze sunt cultivate pentru ceai, și crearea unui sistem de calitate pe două niveluri care permite recoltei să îndeplinească toate nivelurile de cerere.
În prezent, există o mână de plantații, cele mai mari regiuni de cultivare a ceaiului fiind situate în nordul Queensland și nord-estul Victoria. În primul, există plantația Nerada de 790 de acri. După cum se spune, cei patru frați Cutten – primii coloniști albi dintr-o zonă care fusese ocupată exclusiv de poporul Djiru, care sunt paznicii tradiționali ai pământului – au înființat o plantație de ceai, cafea și fructe în Golful Bingil în anii 1880. Apoi a fost lovit de furtuni tropicale până când nu a mai rămas nimic. În anii 1950, Allan Maruff - botanist și medic - a vizitat zona și a găsit plantele de ceai pierdute. A dus tăieturi acasă la Innisfail din Queensland și a început ceea ce avea să devină plantațiile de ceai Nerada.
În aceste zile, sălile de ceai ale lui Nerada sunt deschise vizitatorilor, primind oaspeți din întreaga lume pe site-ul, care procesează 3,3 milioane de lire sterline de ceai anual. Turismul intern a fost un avantaj și pentru ceainăriile regionale. În orașul de țară Berry de pe coasta de sud a New South Wales, magazinul de ceai Berry – în spatele străzii principale și amplasat între o fâșie de comercianți și magazine de articole pentru casă – a văzut vizitele crescând de trei ori, ceea ce a dus la creșterea personalului magazinului de la 5. până la 15. Magazinul vinde 48 de ceaiuri diferite și le servește, de asemenea, la mesele și în ceainice decorative, cu prăjituri și scones de casă.
„Zilele noastre lucrătoare acum seamănă mai mult cu ceea ce erau weekendurile. Avem mult mai mulți vizitatori pe coasta de sud, ceea ce înseamnă că sunt mult mai mulți oameni care se plimbă prin magazin”, spune proprietarul Paulina Collier. „Am avut oameni care ar spune: „Am condus chiar și de la Sydney pentru o zi. Vreau doar să vin să bem ceai și biscuiți.”
Magazinul de ceai Berry se concentrează pe oferirea unei „experiențe de ceai de țară”, completă cu ceai cu frunze vrac și ghivece modelate după cultura ceaiului britanic. Educarea oamenilor despre bucuria ceaiului este unul dintre obiectivele lui Collier. Este unul și pentru Grace Freitas. Ea și-a înființat compania de ceai, Tea Nomad, având ca obiectiv principal călătoriile. Ea locuia în Singapore, cu o idee pentru un blog axat pe ceai și o pasiune pentru călătorii, când a decis să experimenteze amestecarea propriilor ceaiuri.
Freitas, care își conduce mica afacere din Sydney, vrea ca ceaiurile ei – Provence, Shanghai și Sydney – să reprezinte experiențele orașelor după care sunt numite, prin miros, gust și sentiment. Freitas vede ironie în abordarea generală națională a băuturilor calde din cafenele: folosirea des pliculețe de ceai și conștientizarea mai mare a cafelei.
„Și toți pur și simplu acceptăm asta. Este ironic”, spune Freitas. „Aș spune că suntem un popor facil. Și simt că, nu este ca, „Oh, asta e o ceașcă grozavă de [ceai în pungi] în ceainic”. Oamenii doar acceptă. Nu ne vom plânge de asta. Este aproape ca și cum, da, este o ceașcă, nu faci tam-tam cu asta.”
Este o frustrare împărtășită de Lyons. Pentru o țară construită pe consumul de ceai și cu atât de mulți australieni care sunt atât de atenți cu privire la felul în care iau ceaiul acasă, sentimentul național de durată din cafenele, spune Lyons, pune ceaiul în spatele dulapului proverbial.
„Oamenii fac un asemenea efort de a ști totul despre cafea și de a face o cafea bună, dar când vine vorba de ceai, ei merg [cu] pliculețe de ceai generice de pe raft”, spune el. „Așa că, atunci când găsesc o cafenea [care are ceai cu frunze vrac], fac întotdeauna o mare parte din ea. Întotdeauna le mulțumesc pentru că au făcut un pic în plus.”
În anii 1950, Lyons spune: „Australia a fost unul dintre cei mai mari consumatori de ceai”. Au fost momente când ceaiul era raționalizat pentru a ține pasul cu cererea. Ghivecele cu ceai cu frunze vrac în unități erau obișnuite.
„Păculețul de ceai, care și-a luat naștere în Australia în anii 1970, deși foarte criticat pentru eliminarea ritualului de preparare a ceaiului, a sporit portabilitatea și ușurința de a face o ceașcă acasă, la locul de muncă și în călătorii, ” spune Newling, istoricul.
Collier, care a deținut o cafenea în Woolloomooloo înainte de a se muta în Berry pentru a-și deschide magazinul de ceaiuri în 2010, știe cum este de cealaltă parte; oprirea pentru a pregăti o oală cu ceai în vrac a reprezentat o provocare, mai ales când cafeaua era jocul principal. Ea spune că a fost considerat „o gândire ulterioară”. „Acum, oamenii pur și simplu nu vor tolera să primească doar o pliculețe de ceai dacă plătesc 4 USD sau orice altceva.”
O echipă de la AUSTCS lucrează la o aplicație care le va permite călătorilor să geolocalizeze locurile care servesc „ceai potrivit” în toată țara. Idealul, spune Lyons, este schimbarea percepției despre ceai și satisfacerea cererii în creștere a consumatorilor.
Freitas și Lyons – printre altele – călătoresc cu propriul ceai, apă caldă și căni și ajung la cafenelele și ceainăriile locale pentru a susține industria care evoluează în timp cu obiceiurile australienilor. În acest moment, Freitas lucrează la o colecție de ceaiuri inspirate din călătoriile interne și peisajul accidentat, folosind ceai și plante botanice cultivate în Australia.
„Sperăm că oamenii pot considera acest lucru pentru a le crește experiența cu ceaiul pe măsură ce călătoresc,” spune ea. Un astfel de amestec se numește Micul dejun Australian, centrat pe momentul trezirii cu o zi de călătorie înaintea ta - drumuri lungi sau nu.
„Să fii și în interior, să bei ceașca de foc de tabără sau cea de dimineață când călătorești prin Australia, bucurându-te de frumusețea naturală”, spune Freitas. „Este amuzant; Aș teoretiza că dacă ai întreba pe cei mai mulți oameni despre ce beau în acea imagine, ei beau ceai. Nu stau în afara unei rulote și beau un latte.
Ora postării: 24-sept-2021