Hari ini, gerai tepi jalan menawarkan 'cuppa' percuma kepada pengembara, tetapi hubungan negara dengan teh telah bermula sejak beribu-ribu tahun dahulu.
Di sepanjang Lebuhraya 1 Australia sepanjang 9,000 batu — reben asfalt yang menghubungkan semua bandar utama negara dan merupakan lebuh raya negara terpanjang di dunia — terdapat beberapa perhentian rehat. Pada hujung minggu yang panjang atau minggu cuti sekolah, kereta akan berundur dari keramaian untuk mencari minuman panas, mengikut papan tanda jalan yang memaparkan cawan dan piring.
"Secawan teh adalah bahagian yang sangat penting dalam perjalanan jalan raya Australia," kata Allan McCormac, pengarah kebangsaan Driver Reviver. "Ia sentiasa ada, dan ia akan sentiasa ada."
Banyak daripada cawan itu telah dihidangkan kepada pemandu percutian yang mengembara, mengangkut dari negeri ke negeri dengan kanak-kanak resah di tempat duduk belakang. Matlamat utama Driver Reviver adalah untuk memastikan pengembara boleh "berhenti, menghidupkan semula, bertahan" dan terus memandu berwaspada dan segar. Faedah tambahan ialah rasa bermasyarakat.
“Kami tidak menyediakan tudung. Kami tidak menggalakkan orang ramai mengambil minuman panas di dalam kereta semasa mereka memandu,” kata McCormac. “Kami meminta orang ramai berhenti dan menikmati secawan teh semasa mereka berada di tapak … dan mengetahui lebih lanjut tentang kawasan yang mereka berada.”
Teh telah tertanam dalam budaya Australia, daripada tincture dan tonik masyarakat First Nations Australia selama berpuluh-puluh ribu tahun; kepada catuan teh masa perang yang dibekalkan kepada tentera Australia dan New Zealand semasa Perang Dunia I dan II; kepada kemasukan dan penggunaan gembira trend teh Asia seperti teh buih berat ubi kayu dan teh hijau gaya Jepun, kini ditanam di Victoria. Ia juga terdapat dalam “Waltzing Matilda,” sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1895 oleh penyair belukar Australia Banjo Paterson tentang pengembara yang mengembara, yang dianggap oleh sesetengah orang sebagai lagu kebangsaan tidak rasmi Australia.
Saya akhirnya pulang ke Australia. Beribu-ribu yang lain masih disekat oleh peraturan perjalanan pandemik.
"Dari permulaan pada tahun 1788, teh telah membantu mengembangkan kolonial Australia dan ekonomi luar bandar dan metropolitannya - pada mulanya alternatif asli kepada teh import dan kemudian teh Cina dan kemudian India," kata Jacqui Newling, ahli sejarah masakan dan Sydney Living Kurator muzium. “Teh dahulu, dan bagi kebanyakan orang sekarang, sudah pasti pengalaman komuniti di Australia. Mengetepikan perangkap bahan, ia boleh diakses dalam beberapa bentuk atau yang lain di semua kelas … . Yang diperlukan hanyalah air mendidih.”
Teh adalah makanan ruji di dapur isi rumah kelas pekerja seperti juga di bilik minum teh yang elegan di bandar-bandar, seperti Vaucluse House Tearooms di Sydney, “di mana wanita boleh bertemu secara sosial pada akhir 1800-an apabila pub dan kedai kopi selalunya ruang yang dikuasai lelaki, "kata Newling.
Perjalanan untuk minum teh, di lokasi ini, adalah satu acara. Gerai-gerai teh dan "bilik minuman" hadir di stesen kereta api sama seperti di tapak pelancongan, seperti Zoo Taronga di Sydney Harbour, tempat air panas segera memenuhi termos perkelahan keluarga. Teh adalah "benar-benar" sebahagian daripada budaya perjalanan Australia, kata Newling, dan sebahagian daripada pengalaman sosial biasa.
Tetapi walaupun iklim Australia menjadikannya sangat sesuai untuk menanam teh, isu logistik dan struktur melanda pertumbuhan sektor itu, kata David Lyons, pengarah pengasas Persatuan Kebudayaan Teh Australia (AUSTCS).
Dia ingin melihat industri dipenuhi dengan Camellia sinensis yang ditanam Australia, tumbuhan yang daunnya ditanam untuk teh, dan penciptaan sistem kualiti dua peringkat yang membolehkan tanaman itu memenuhi semua peringkat permintaan.
Pada masa ini terdapat segelintir ladang, dengan kawasan penanaman teh terbesar terletak di Queensland dan timur laut Victoria. Dalam bekas, terdapat ladang Nerada seluas 790 ekar. Mengikut cerita, empat beradik Cutten — peneroka kulit putih pertama di kawasan yang telah diduduki oleh orang Djiru, yang merupakan penjaga tradisional tanah itu — menubuhkan ladang teh, kopi dan buah-buahan di Teluk Bingil pada tahun 1880-an. Ia kemudiannya dilanda ribut tropika sehingga tiada yang tinggal. Pada tahun 1950-an, Allan Maruff — ahli botani dan pakar perubatan — melawat kawasan itu dan menemui pokok teh yang hilang. Dia membawa pulang keratan ke Innisfail di Queensland, dan dia memulakan apa yang akan menjadi ladang teh Nerada.
Hari ini, bilik teh Nerada dibuka kepada pelawat, mengalu-alukan tetamu dari seluruh dunia ke tapak, yang memproses 3.3 juta paun teh setiap tahun. Pelancongan domestik juga telah menjadi rahmat untuk kedai teh serantau. Di bandar desa Berry di pantai selatan New South Wales, Kedai Teh Berry — di belakang jalan utama dan terletak di antara rangkaian peniaga dan kedai peralatan rumah — telah menyaksikan kunjungan meningkat tiga kali ganda, menyebabkan kedai itu meningkatkan kakitangan mereka daripada 5 hingga 15. Kedai itu menjual 48 teh yang berbeza dan juga menghidangkannya, di meja duduk dan dalam teko hiasan, dengan kek dan scone buatan sendiri.
“Hari bekerja kami sekarang lebih seperti hujung minggu. Kami mempunyai lebih ramai pelawat ke pantai selatan, yang bermakna terdapat lebih ramai orang berjalan di sekitar kedai,” kata pemilik Paulina Collier. “Kami mempunyai orang yang akan berkata, 'Saya juga telah memandu dari Sydney untuk hari itu. Saya hanya mahu datang dan minum teh dan scone.'”
Kedai Teh Berry menumpukan pada menyediakan "pengalaman teh negara", lengkap dengan teh daun longgar dan periuk yang direka mengikut budaya teh British. Mendidik orang ramai tentang keseronokan teh ialah salah satu matlamat Collier. Ia juga untuk Grace Freitas. Dia memulakan syarikat tehnya, Tea Nomad, dengan perjalanan sebagai tumpuan teras. Dia tinggal di Singapura, dengan idea untuk blog berfokuskan teh dan minat untuk melancong, apabila dia memutuskan untuk bereksperimen dengan mengadun tehnya sendiri.
Freitas, yang menjalankan perniagaan kecilnya dari Sydney, mahu tehnya — Provence, Shanghai dan Sydney — mewakili pengalaman bandar yang dinamakan sempena nama mereka, melalui bau, rasa dan perasaan. Freitas melihat ironi dalam pendekatan umum nasional terhadap minuman panas di kafe: kerap menggunakan uncang teh dan mempunyai kesedaran yang lebih tinggi tentang kopi.
"Dan kami semua juga menerimanya. Ia ironis, "kata Freitas. “Saya akan katakan, kami adalah orang yang mudah mesra. Dan saya rasa, ia bukan seperti, 'Oh itu secawan [teh yang dibungkus] yang hebat di dalam teko.' Orang ramai terima sahaja. Kami tidak akan mengeluh mengenainya. Ia hampir seperti, ya, ia adalah cawan, anda tidak membuat kekecohan mengenainya.
Ini adalah kekecewaan yang dikongsi Lyons. Bagi sebuah negara yang dibina atas penggunaan teh, dan dengan begitu ramai warga Australia yang begitu mengambil berat tentang cara mereka mengambil teh di rumah, sentimen nasional yang berterusan di kafe, kata Lyons, meletakkan teh di belakang almari peribahasa.
"Orang ramai pergi ke usaha sedemikian untuk mengetahui segala-galanya tentang kopi dan membuat kopi yang enak, tetapi apabila ia datang kepada teh, mereka pergi [dengan] uncang teh generik di luar rak," katanya. “Jadi apabila saya menemui sebuah kafe [yang mempunyai teh daun lepas], saya sentiasa membuat perkara yang besar. Saya sentiasa berterima kasih kepada mereka kerana memberikan sedikit tambahan.”
Pada tahun 1950-an, Lyons berkata, "Australia adalah salah satu pengguna utama teh." Ada kalanya teh dicatu untuk memenuhi permintaan. Periuk teh daun lepas di pertubuhan adalah perkara biasa.
“Uncang teh, yang muncul sendiri di Australia pada 1970-an, walaupun banyak difitnah kerana mengambil ritual daripada membuat teh, telah menambah kemudahalihan dan kemudahan membuat cawan di rumah, di tempat kerja dan semasa melancong, ” kata Newling, ahli sejarah.
Collier, yang memiliki bersama sebuah kafe di Woolloomooloo sebelum berpindah ke Berry untuk membuka kedai tehnya pada tahun 2010, tahu bagaimana rasanya dari sisi lain; berhenti untuk menyediakan seperiuk teh daun lepas memberikan cabaran, terutamanya apabila kopi menjadi permainan utama. Dia berkata ia dianggap sebagai "suatu masa lalu." “Sekarang orang ramai tidak akan bertolak ansur dengan hanya mendapatkan uncang teh jika mereka membayar $4 atau apa sahaja untuknya.”
Pasukan daripada AUSTCS sedang mengusahakan apl yang membolehkan pengembara membuat geolokasi tempat yang menyajikan "teh yang betul" di seluruh negara. Yang ideal, kata Lyons, adalah untuk mengubah persepsi teh dan memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat.
Freitas dan Lyons — antara lain — mengembara dengan teh, air panas dan mug mereka sendiri dan singgah ke kafe dan kedai teh tempatan untuk menyokong industri yang semakin surut seiring dengan tabiat orang Australia. Pada masa ini, Freitas sedang mengusahakan koleksi teh yang diilhamkan oleh perjalanan domestik dan landskap lasak, menggunakan teh dan botani yang ditanam di Australia.
"Semoga orang ramai boleh mengambil ini untuk meningkatkan pengalaman minum teh mereka semasa mereka mengembara juga," katanya. Satu adunan sedemikian dipanggil Sarapan Australia, tertumpu pada saat bangun tidur untuk satu hari perjalanan di hadapan anda — jalan yang panjang atau tidak.
"Berada di kawasan pedalaman juga, menikmati cawan unggun api atau cawan pagi itu semasa anda mengembara di sekitar Australia, menikmati keindahan alam semula jadi," kata Freitas. “Ia kelakar; Saya berteori bahawa jika anda bertanya kepada kebanyakan orang tentang apa yang mereka minum dalam imej itu, mereka sedang minum teh. Mereka tidak duduk di luar karavan sambil minum latte.”
Masa siaran: Sep-24-2021