Oggi, le bancarelle lungo la strada offrono ai viaggiatori una "tazza" gratuita, ma il rapporto del paese con il tè risale a migliaia di anni fa
Lungo la Highway 1 australiana, lunga 9.000 miglia, un nastro di asfalto che collega tutte le principali città del paese ed è l'autostrada nazionale più lunga del mondo, ci sono un'infarinatura di aree di sosta. Nei fine settimana lunghi o durante le vacanze scolastiche, le auto si allontanano dalla folla in cerca di una bevanda calda, seguendo un cartello stradale con una tazza e un piattino.
"Una tazza di tè è una parte molto importante del viaggio in Australia", afferma Allan McCormac, direttore nazionale di Driver Reviver. “Lo è sempre stato e lo sarà sempre”.
Molte di queste tazze sono state servite agli autisti itineranti in vacanza, che trasportavano da uno stato all'altro con bambini irrequieti sul sedile posteriore. L'obiettivo principale di Driver Reviver è garantire che i viaggiatori possano "fermarsi, rianimarsi, sopravvivere" e continuare a guidare vigili e riposati. Il vantaggio aggiuntivo è il senso di comunità.
“Non forniamo coperchi. Non incoraggiamo le persone a portare una bevanda calda in macchina mentre guidano”, afferma McCormac. "Facciamo in modo che le persone si fermino e si godano una tazza di tè mentre sono sul posto... e imparino qualcosa in più sulla zona in cui si trovano."
Il tè è radicato nella cultura australiana, dalle tinture e dai tonici delle comunità australiane delle Prime Nazioni da decine di migliaia di anni; alle razioni di tè fornite alle truppe australiane e neozelandesi durante la prima e la seconda guerra mondiale; all'afflusso e alla felice adozione delle tendenze del tè asiatico come il tè a bolle ricco di tapioca e i tè verdi in stile giapponese, ora coltivati a Victoria. È presente anche in "Waltzing Matilda", una canzone scritta nel 1895 dal poeta australiano Banjo Paterson su un viaggiatore errante, considerata da alcuni l'inno nazionale non ufficiale dell'Australia.
Finalmente sono tornato a casa in Australia. Migliaia di altri rimangono bloccati dalle regole di viaggio legate alla pandemia.
"Fin dall'inizio nel 1788, il tè ha contribuito ad alimentare l'espansione dell'Australia coloniale e la sua economia rurale e metropolitana - dapprima alternative native al tè importato e poi al tè cinese e poi indiano", afferma Jacqui Newling, storica della cucina e Sydney Living Curatore del museo. “Il tè è stato, e per molte persone adesso, sicuramente un’esperienza comunitaria in Australia. Mettendo da parte gli orpelli materiali, era accessibile in un modo o nell’altro in tutte le classi…. Tutto ciò che serviva era acqua bollente.
Il tè era un alimento base tanto nelle cucine delle famiglie della classe operaia quanto lo era nelle eleganti sale da tè delle città, come le Vaucluse House Tearooms a Sydney, “dove le donne potevano incontrarsi socialmente alla fine del 1800, quando pub e caffè erano aperti”. spazi spesso dominati dagli uomini”, afferma Newling.
Viaggiare per il tè, in queste località, era un evento. Bancarelle di tè e “stanze di ristoro” erano presenti nelle stazioni ferroviarie così come lo erano nei siti turistici, come lo zoo di Taronga nel porto di Sydney, dove l’acqua calda istantanea riempiva i thermos dei picnic in famiglia. Il tè è “assolutamente” parte della cultura del viaggio australiana, afferma Newling, e parte dell'esperienza sociale comune.
Ma mentre il clima dell’Australia la rende adatta alla coltivazione del tè, problemi logistici e strutturali affliggono la crescita del settore, afferma David Lyons, direttore fondatore dell’Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Vorrebbe vedere l’industria riempirsi di Camellia sinensis coltivata in Australia, la pianta le cui foglie vengono coltivate per il tè, e la creazione di un sistema di qualità a due livelli che consenta al raccolto di soddisfare tutti i livelli di domanda.
Al momento ci sono una manciata di piantagioni, con le più grandi regioni di coltivazione del tè situate nell’estremo nord del Queensland e nel nord-est del Victoria. Nella prima si trova la piantagione Nerada di 790 acri. Secondo la tradizione, i quattro fratelli Cutten - i primi coloni bianchi in un'area che era stata occupata esclusivamente dal popolo Djiru, che sono i tradizionali custodi della terra - fondarono una piantagione di tè, caffè e frutta nella baia di Bingil negli anni ottanta dell'Ottocento. Fu poi martoriato dalle tempeste tropicali fino a quando non rimase più nulla. Negli anni '50, Allan Maruff, botanico e medico, visitò la zona e trovò le piante di tè perdute. Portò i ritagli a casa, a Innisfail, nel Queensland, e diede inizio a quelle che sarebbero diventate le piantagioni di tè Nerada.
In questi giorni, le sale da tè di Nerada sono aperte ai visitatori, accogliendo ospiti da tutto il mondo nel sito, che lavora 3,3 milioni di libbre di tè all'anno. Il turismo interno è stato un vantaggio anche per i negozi di tè regionali. Nella cittadina di campagna di Berry, sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, il Berry Tea Shop, dietro la strada principale e incastonato tra una serie di commercianti e negozi di articoli per la casa, ha visto le visite triplicarsi, con il risultato che il negozio ha aumentato il personale da 5 a 5 persone. a 15. Il negozio vende 48 tè diversi e li serve anche, ai tavoli seduti e in teiere decorative, con torte e focaccine fatte in casa.
“I nostri giorni feriali ora sono più simili a quelli che erano i fine settimana. Abbiamo molti più visitatori sulla costa meridionale, il che significa che ci sono molte più persone che passeggiano per il negozio", afferma la proprietaria Paulina Collier. “Abbiamo avuto persone che dicevano: 'Ho persino guidato da Sydney per la giornata'. Voglio solo venire a prendere un tè e degli scones.'”
Il Berry Tea Shop si concentra sulla fornitura di una "esperienza del tè di campagna", completa di tè sfuso e teiere modellate sulla cultura britannica del tè. Educare le persone alla gioia del tè è uno degli obiettivi di Collier. Ce n'è anche per Grace Freitas. Ha fondato la sua azienda di tè, la Tea Nomad, con il viaggio come obiettivo principale. Viveva a Singapore, con un'idea per un blog incentrato sul tè e una passione per i viaggi, quando ha deciso di sperimentare la miscelazione dei suoi tè.
Freitas, che gestisce la sua piccola impresa a Sydney, vuole che i suoi tè - Provenza, Shanghai e Sydney - rappresentino le esperienze delle città da cui prendono il nome, attraverso il profumo, il gusto e il sentimento. Freitas vede dell'ironia nell'approccio generale nazionale alle bevande calde nei bar: usare spesso le bustine di tè e avere una maggiore consapevolezza riguardo al caffè.
“E anche noi tutti lo accettiamo. È ironico”, dice Freitas. “Direi che siamo un popolo accomodante. E ho la sensazione che non sia del tipo: "Oh, c'è una bella tazza di [tè in busta] nella teiera". La gente lo accetta e basta. Non ci lamenteremo di questo. È quasi come se, sì, è una tazza di tè, non fare storie al riguardo.
È una frustrazione condivisa da Lyons. Per un paese costruito sul consumo di tè, e con così tanti australiani così esigenti riguardo al modo in cui lo prendono a casa, il duraturo sentimento nazionale nei caffè, dice Lyons, mette il tè in fondo alla proverbiale credenza.
"Le persone fanno di tutto per sapere tutto sul caffè e su come prepararlo, ma quando si tratta di tè, scelgono la bustina di tè generica standard", dice. “Quindi, quando trovo un bar [che offre tè sfuso], ne faccio sempre una grande cosa. Li ringrazio sempre per aver dato quel qualcosa in più”.
Negli anni ’50, dice Lyons, “l’Australia era uno dei maggiori consumatori di tè”. C'erano momenti in cui il tè veniva razionato per soddisfare la domanda. Le teiere di tè sfuso negli stabilimenti erano all'ordine del giorno.
“La bustina di tè, che ha preso piede in Australia negli anni ’70, anche se molto diffamata per aver eliminato il rituale della preparazione del tè, ha aggiunto alla portabilità e alla facilità di preparare una tazza di tè a casa, sul posto di lavoro e in viaggio, "Dice Newling, lo storico.
Collier, che è co-proprietaria di un bar a Woolloomooloo prima di trasferirsi a Berry per aprire il suo negozio di tè nel 2010, sa cosa significa dall'altra parte; fermarsi a preparare una tazza di tè sfuso rappresentava una sfida, soprattutto quando il caffè era il gioco principale. Dice che è stato considerato “un ripensamento”. "Ora le persone semplicemente non tollerano semplicemente di ricevere una bustina di tè se pagano $ 4 o qualcosa del genere."
Un team di AUSTCS sta lavorando a un’app che consentirà ai viaggiatori di geolocalizzare i luoghi che servono il “tè vero” in tutto il paese. L’ideale, afferma Lyons, è cambiare la percezione del tè e soddisfare la crescente domanda dei consumatori.
Freitas e Lyons, tra gli altri, viaggiano con il proprio tè, acqua calda e tazze e si recano nei caffè e nei negozi di tè locali per sostenere l'industria che va e viene al passo con le abitudini australiane. In questo momento, Freitas sta lavorando a una collezione di tè ispirata ai viaggi domestici e al paesaggio aspro, utilizzando tè e prodotti botanici coltivati in Australia.
"Speriamo che le persone possano quindi considerare questo come un miglioramento della loro esperienza del tè anche mentre viaggiano", dice. Una di queste miscele si chiama Australian Breakfast, incentrata sul momento del risveglio con una giornata di viaggio davanti a te, lunghe strade o meno.
"Essere anche nell'entroterra, bere una tazza di tè davanti al fuoco o quella mattina mentre viaggi in giro per l'Australia, godendoti la bellezza naturale", dice Freitas. “È divertente; Teorizzerei che se chiedessi alla maggior parte delle persone cosa stanno bevendo in quell'immagine, stanno bevendo tè. Non sono seduti fuori da una roulotte a bere un cappuccino.
Orario di pubblicazione: 24 settembre 2021