Saat ini, kedai pinggir jalan menawarkan 'secangkir teh' gratis kepada wisatawan, namun hubungan negara ini dengan teh sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu
Di sepanjang Jalan Raya 1 Australia sepanjang 9.000 mil – jalur aspal yang menghubungkan semua kota besar di negara ini dan merupakan jalan raya nasional terpanjang di dunia – terdapat beberapa tempat peristirahatan. Pada akhir pekan yang panjang atau minggu-minggu libur sekolah, mobil akan menjauh dari kerumunan untuk mencari minuman panas, mengikuti rambu jalan yang menampilkan cangkir dan piring.
“Secangkir teh adalah bagian yang sangat penting dari perjalanan darat di Australia,” kata Allan McCormac, direktur nasional Driver Reviver. “Itu selalu terjadi, dan akan selalu begitu.”
Banyak dari cangkir tersebut telah disajikan kepada pengemudi liburan keliling, yang mengangkut dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya dengan anak-anak yang gelisah di kursi belakang. Tujuan utama Driver Reviver adalah memastikan para pelancong dapat “berhenti, bangkit kembali, bertahan” dan terus berkendara dengan waspada dan segar. Manfaat tambahannya adalah rasa kebersamaan.
“Kami tidak menyediakan tutupnya. Kami tidak menganjurkan orang untuk membawa minuman panas di dalam mobil saat mereka sedang mengemudi,” kata McCormac. “Kami mengajak orang-orang untuk berhenti dan menikmati secangkir teh saat mereka berada di lokasi… dan belajar lebih banyak tentang area tempat mereka berada.”
Teh sudah tertanam dalam budaya Australia, dari tincture dan tonik komunitas First Nations Australia selama puluhan ribu tahun; jatah teh masa perang yang dipasok kepada pasukan Australia dan Selandia Baru selama Perang Dunia I dan II; seiring dengan masuknya dan adopsi tren teh Asia seperti bubble tea yang banyak mengandung tapioka dan teh hijau gaya Jepang, yang kini ditanam di Victoria. Lagu ini bahkan terdapat dalam “Waltzing Matilda,” sebuah lagu yang ditulis pada tahun 1895 oleh penyair semak Australia Banjo Paterson tentang seorang musafir yang mengembara, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai lagu kebangsaan tidak resmi Australia.
Saya akhirnya berhasil pulang ke Australia. Ribuan lainnya masih diblokir oleh aturan perjalanan pandemi.
“Sejak awal tahun 1788, teh membantu mendorong ekspansi kolonial Australia dan perekonomian pedesaan dan metropolitannya – yang awalnya merupakan alternatif teh asli dibandingkan teh impor, kemudian teh Tiongkok, dan kemudian teh India,” kata Jacqui Newling, sejarawan kuliner dan Sydney Living Kurator museum. “Teh dulunya, dan bagi banyak orang saat ini, merupakan pengalaman komunitas di Australia. Mengesampingkan hiasan material, itu dapat diakses dalam beberapa bentuk di semua kelas…. Yang dibutuhkan hanyalah air mendidih.”
Teh merupakan makanan pokok di dapur rumah tangga kelas pekerja dan juga di kedai teh elegan di kota, seperti Vaucluse House Tearooms di Sydney, “tempat perempuan dapat bertemu secara sosial pada akhir tahun 1800an ketika pub dan kedai kopi masih ada. seringkali ruang yang didominasi laki-laki,” kata Newling.
Bepergian untuk minum teh, di lokasi-lokasi ini, adalah sebuah peristiwa. Kedai teh dan “ruang minuman” terdapat di stasiun kereta api dan juga di lokasi wisata, seperti Kebun Binatang Taronga di Pelabuhan Sydney, di mana air panas memenuhi termos piknik keluarga. Teh “benar-benar” merupakan bagian dari budaya perjalanan Australia, kata Newling, dan merupakan bagian dari pengalaman sosial secara umum.
Meskipun iklim Australia membuatnya cocok untuk menanam teh, masalah logistik dan struktural menghambat pertumbuhan sektor ini, kata David Lyons, direktur pendiri Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Ia ingin melihat industri ini dipenuhi dengan Camellia sinensis yang ditanam di Australia, tanaman yang daunnya dibudidayakan untuk dijadikan teh, dan penciptaan sistem kualitas dua tingkat yang memungkinkan tanaman tersebut memenuhi semua tingkat permintaan.
Saat ini terdapat beberapa perkebunan, dengan wilayah penghasil teh terbesar terletak di ujung utara Queensland dan timur laut Victoria. Yang pertama, terdapat perkebunan Nerada seluas 790 hektar. Menurut cerita, keempat Cutten bersaudara – pemukim kulit putih pertama di wilayah yang hanya dihuni oleh masyarakat Djiru, yang merupakan penjaga tradisional tanah tersebut – mendirikan perkebunan teh, kopi, dan buah-buahan di Teluk Bingil pada tahun 1880-an. Kemudian dilanda badai tropis hingga tidak ada yang tersisa. Pada tahun 1950an, Allan Maruff – seorang ahli botani dan dokter – mengunjungi daerah tersebut dan menemukan tanaman teh yang hilang. Dia membawa kliping tersebut pulang ke Innisfail di Queensland, dan dia memulai apa yang kemudian menjadi perkebunan teh Nerada.
Saat ini, ruang teh Nerada terbuka untuk pengunjung, menyambut tamu dari seluruh dunia ke lokasi tersebut, yang memproses 3,3 juta pon teh setiap tahunnya. Pariwisata domestik juga memberikan keuntungan bagi kedai teh di daerah tersebut. Di kota pedesaan Berry di pantai selatan New South Wales, Toko Teh Berry — yang terletak di belakang jalan utama dan terletak di antara deretan pedagang dan toko peralatan rumah tangga — mengalami peningkatan kunjungan tiga kali lipat, sehingga toko tersebut menambah staf mereka dari 5 hingga 15. Toko ini menjual 48 jenis teh dan juga menyajikannya, di meja duduk dan di teko teh hias, dengan kue dan scone buatan sendiri.
“Hari kerja kami sekarang lebih seperti akhir pekan dulu. Kami memiliki lebih banyak pengunjung ke pantai selatan, yang berarti lebih banyak orang berjalan di sekitar toko,” kata pemilik Paulina Collier. “Kami mempunyai orang-orang yang berkata, 'Saya bahkan berkendara dari Sydney untuk hari ini. Saya hanya ingin datang dan minum teh dan scone.'”
Berry Tea Shop berfokus untuk menyediakan “pengalaman minum teh pedesaan”, lengkap dengan teh daun lepas dan teko yang dibuat berdasarkan budaya teh Inggris. Mendidik masyarakat tentang nikmatnya minum teh adalah salah satu tujuan Collier. Itu juga untuk Grace Freitas. Dia memulai perusahaan tehnya, Tea Nomad, dengan perjalanan sebagai fokus utamanya. Dia tinggal di Singapura, dengan ide untuk blog yang berfokus pada teh dan hasrat untuk bepergian, ketika dia memutuskan untuk bereksperimen dengan meracik tehnya sendiri.
Freitas, yang menjalankan bisnis kecilnya di Sydney, ingin tehnya — Provence, Shanghai, dan Sydney — mewakili pengalaman kota-kota tersebut, melalui aroma, rasa, dan perasaan. Freitas melihat ironi dalam pendekatan nasional terhadap minuman panas di kafe: sering menggunakan teh celup dan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang kopi.
“Dan kami semua juga menerimanya. Sungguh ironis,” kata Freitas. “Menurut saya, kami adalah orang-orang yang santai. Dan saya merasa, ini tidak seperti, 'Oh, itu secangkir [teh kantong] yang enak di dalam teko.' Masyarakat menerimanya begitu saja. Kami tidak akan mengeluh tentang hal itu. Ini hampir seperti, ya, ini secangkir teh, kamu tidak perlu mempermasalahkannya.”
Ini adalah rasa frustrasi yang dialami Lyons. Bagi negara yang dibangun berdasarkan konsumsi teh, dan dengan begitu banyak warga Australia yang sangat memperhatikan cara mereka meminum teh di rumah, sentimen nasional yang bertahan lama di kafe-kafe, kata Lyons, menempatkan teh di bagian belakang lemari.
“Orang-orang berusaha keras untuk mengetahui segalanya tentang kopi dan membuat kopi yang enak, tapi kalau soal teh, mereka memilih [dengan] teh celup biasa yang tersedia di pasaran,” katanya. “Jadi ketika saya menemukan kafe [yang menjual teh daun lepas], saya selalu membuat hal besar. Saya selalu berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan sedikit tambahan.”
Pada tahun 1950-an, Lyons berkata, “Australia adalah salah satu konsumen teh terbesar.” Ada kalanya teh dijatah untuk memenuhi permintaan. Sepoci teh daun lepas di tempat usaha adalah hal yang lumrah.
“Kantong teh, yang mulai dikenal di Australia pada tahun 1970an, meskipun banyak difitnah karena menghilangkan ritual pembuatan teh, telah menambah portabilitas dan kemudahan membuat secangkir teh di rumah, di tempat kerja, dan saat bepergian. kata Newling, sejarawan.
Collier, yang salah satu pemilik kafe di Woolloomooloo sebelum pindah ke Berry untuk membuka toko tehnya pada tahun 2010, tahu bagaimana rasanya dari sisi lain; berhenti untuk menyiapkan sepoci teh daun lepas merupakan sebuah tantangan, terutama ketika kopi adalah makanan utamanya. Dia mengatakan hal itu dianggap “sebuah renungan.” “Sekarang orang-orang tidak akan mentolerir hanya mendapatkan sekantong teh jika mereka membayar $4 atau berapa pun untuk itu.”
Sebuah tim dari AUSTCS sedang mengerjakan sebuah aplikasi yang memungkinkan wisatawan untuk melakukan geolokasi tempat yang menyajikan “teh yang tepat” di seluruh negeri. Idealnya, kata Lyons, adalah mengubah persepsi terhadap teh dan memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat.
Freitas dan Lyons — antara lain — bepergian dengan membawa teh, air panas, dan cangkir mereka sendiri serta mampir ke kafe dan kedai teh setempat untuk mendukung industri yang mengikuti perkembangan kebiasaan Australia. Saat ini, Freitas sedang mengerjakan koleksi teh yang terinspirasi oleh perjalanan domestik dan lanskap terjal, menggunakan teh dan tumbuhan yang ditanam di Australia.
“Mudah-mudahan orang-orang dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pengalaman minum teh mereka saat bepergian,” katanya. Salah satu perpaduan tersebut disebut Sarapan Australia, yang berpusat pada momen bangun tidur untuk menghadapi hari perjalanan yang akan Anda jalani — perjalanan yang panjang atau tidak.
“Juga berada di pedalaman, menikmati secangkir teh di api unggun atau secangkir teh pagi hari saat Anda bepergian keliling Australia, menikmati keindahan alam,” kata Freitas. “Itu lucu; Saya berteori bahwa jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang tentang apa yang mereka minum dalam gambar itu, mereka sedang minum teh. Mereka tidak duduk di luar karavan sambil minum latte.”
Waktu posting: 24 Sep-2021