I dag tilbyder vejkanter rejsende en gratis 'cuppa', men landets forhold til te går tusinder af år tilbage
Langs Australiens 9.000-mile Highway 1 - et bånd af asfalt, der forbinder alle landets større byer og er den længste nationale motorvej i verden - er der en snert af rastepladser. I lange weekender eller uger med skolepauser vil biler trække sig væk fra mængden på jagt efter en varm drik efter et vejskilt med en kop og en underkop.
"En kop te er en meget vigtig del af den australske roadtrip," siger Allan McCormac, den nationale direktør for Driver Reviver. "Det har altid været, og det vil det altid være."
Mange af disse kopper er blevet serveret til omrejsende feriebilister, der trækker fra stat til stat med rastløse børn på bagsædet. Driver Revivers hovedmål er at sikre, at rejsende kan "stoppe, genoplive, overleve" og fortsætte med at køre opmærksom og frisk. Den ekstra fordel er følelsen af fællesskab.
"Vi giver ikke låg. Vi opfordrer ikke folk til at tage en varm drik i bilen, mens de kører,” siger McCormac. "Vi får folk til at stoppe op og nyde en kop te, mens de er på stedet ... og lære lidt mere om det område, de er i."
Te er indgroet i australsk kultur, fra tinkturer og tonika fra First Nations australske samfund i titusinder af år; til krigstidens terationer, der blev leveret til australske og newzealandske tropper under 1. og 2. verdenskrig; til tilstrømningen og den glade adoption af asiatiske te-trends såsom tapioka-tung boblete og grøn te i japansk stil, nu dyrket i Victoria. Den er endda til stede i "Waltzing Matilda", en sang skrevet i 1895 af den australske bush-poet Banjo Paterson om en omvandrende rejsende, som af nogle anses for at være Australiens uofficielle nationalsang.
Jeg nåede endelig hjem til Australien. Tusindvis af andre forbliver blokeret af pandemiske rejseregler.
"Fra starten i 1788 hjalp te med at sætte skub i udvidelsen af det koloniale Australien og dets land- og storbyøkonomi - først indfødte alternativer til importeret te og derefter kinesisk og senere indisk te," siger Jacqui Newling, en kulinarisk historiker og Sydney Living Museumsinspektør. "Te var, og for mange mennesker nu, absolut en samfundsoplevelse i Australien. Hvis man lagde materielle indslag til side, var det tilgængeligt i en eller anden form på tværs af alle klasser … . Alt man behøvede var kogende vand."
Te var lige så meget en fast bestanddel i køkkenerne i arbejderklassens husholdninger, som det var i byernes elegante tesaloner, såsom Vaucluse House Tearooms i Sydney, "hvor kvinder kunne mødes socialt i slutningen af 1800-tallet, da pubber og kaffehuse var ofte mandsdominerede rum,” siger Newling.
At rejse til te på disse steder var en begivenhed. Teboder og "forfriskningsrum" var lige så til stede på jernbanestationer, som de var på turiststeder, såsom Taronga Zoo på Sydney Harbour, hvor øjeblikkeligt varmt vand fyldte termokander af familieskovture. Te er "absolut" en del af Australiens rejsekultur, siger Newling, og en del af den fælles sociale oplevelse.
Men mens Australiens klima gør den velegnet til dyrkning af te, plager logistiske og strukturelle problemer væksten i sektoren, siger David Lyons, stiftende direktør for Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Han ser gerne, at industrien bliver fyldt med australsk dyrket Camellia sinensis, planten hvis blade dyrkes til te, og skabelsen af et kvalitetssystem i to niveauer, der gør det muligt for afgrøden at imødekomme alle niveauer af efterspørgsel.
Lige nu er der en håndfuld plantager, med de største tedyrkningsområder beliggende i det nordlige Queensland og det nordøstlige Victoria. I førstnævnte er der den 790 hektar store Nerada plantage. Som traditionen siger, etablerede de fire Cutten-brødre - de første hvide bosættere i et område, der udelukkende var blevet besat af Djiru-folket, som er de traditionelle vogtere af landet - en te-, kaffe- og frugtplantage i Bingil-bugten i 1880'erne. Det blev derefter ramt af tropiske storme, indtil intet var tilbage. I 1950'erne, Allan Maruff - en botaniker og læge - besøgte området og fandt de tabte teplanter. Han tog udklip med hjem til Innisfail i Queensland, og han startede det, der skulle blive Nerada-teplantagerne.
I disse dage er Neradas teværelser åbne for besøgende og byder gæster fra hele verden velkommen til stedet, som behandler 3,3 millioner pund te årligt. Indenlandsk turisme har også været en velsignelse for regionale tebutikker. I landbyen Berry på den sydlige kyst af New South Wales har Berry Tea Shop - bag hovedgaden og omgivet af en stribe købmænd og husholdningsbutikker - set besøg vokse tredoblet, hvilket resulterer i, at butikken har vokset deres personale fra 5 til 15. Butikken sælger 48 forskellige teer og serverer dem også, ved siddeborde og i dekorative tekander, med hjemmebagte kager og scones.
"Vores hverdage nu ligner mere, hvad weekender var. Vi har meget flere besøgende på sydkysten, hvilket betyder, at der er mange flere mennesker, der går rundt i butikken,” siger ejer Paulina Collier. "Vi har haft folk, der ville sige," Jeg er endda kørt fra Sydney for dagen. Jeg vil bare komme og have te og scones.'
The Berry Tea Shop er fokuseret på at give en "country te-oplevelse", komplet med løsbladede te og gryder efter britisk tekultur. At uddanne folk om glæden ved te er et af Colliers mål. Det er også en for Grace Freitas. Hun startede sit tefirma, Tea Nomad, med rejser som kernefokus. Hun boede i Singapore med en idé til en te-fokuseret blog og en passion for rejser, da hun besluttede at eksperimentere med at blande sin egen te.
Freitas, der driver sin lille virksomhed ud af Sydney, ønsker, at hendes teer - Provence, Shanghai og Sydney - skal repræsentere oplevelserne i de byer, de er opkaldt efter, gennem duft, smag og følelse. Freitas ser ironi i den generelle nationale tilgang til varme drikke på caféer: at bruge teposer ofte og have større bevidsthed om kaffe.
"Og vi accepterer det også alle sammen. Det er ironisk,” siger Freitas. "Jeg vil sige, vi er et afslappet folk. Og jeg har det sådan, at det ikke er sådan, 'Åh, det er en god kop [te i sække] i tekanden.' Folk accepterer det bare. Vi vil ikke klage over det. Det er næsten som om, ja, det er en kop, du laver ikke ballade om det."
Det er en frustration, Lyons deler. For et land, der er bygget på teforbrug, og hvor så mange australiere er så særlige omkring den måde, de drikker te på derhjemme, sætter den vedvarende nationale stemning på caféer, siger Lyons, te bagerst i det velkendte skab.
"Folk gør en stor indsats for at vide alt om kaffe og at lave en god kaffe, men når det kommer til te, går de [med] den generiske hyldepose," siger han. "Så når jeg finder en cafe [der har løsbladste], gør jeg altid en stor ting ud af det. Jeg takker dem altid for at gøre det lille ekstra.”
I 1950'erne, siger Lyons, "Australien var en af de største forbrugere af te." Der var tidspunkter, hvor te blev rationeret for at holde trit med efterspørgslen. Potter med løsbladste i etablissementer var almindeligt.
"Teposen, som kom til sin ret i Australien i 1970'erne, selv om den var meget udskældt for at tage ritualet ud af te-fremstillingen, har øget transportabiliteten og letheden ved at lave en kop i hjemmet, på arbejdspladsen og på rejser, ” siger Newling, historikeren.
Collier, der var medejede af en cafe i Woolloomoooloo, før han flyttede til Berry for at åbne sin tebutik i 2010, ved, hvordan det er fra den anden side; Det var en udfordring at stoppe for at tilberede en kande løsbladste, især når kaffe var hovedspillet. Hun siger, at det blev anset som "en eftertanke." "Nu vil folk bare ikke tolerere bare at få en tepose, hvis de betaler $4 eller hvad som helst for det."
Et team fra AUSTCS arbejder på en app, der vil gøre det muligt for rejsende at geolokalisere steder, der serverer "rigtig te" over hele landet. Idealet, siger Lyons, er at ændre opfattelsen af te og imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel.
Freitas og Lyons – blandt andre – rejser med deres egen te, varmt vand og krus og trækker ind til lokale caféer og tebutikker for at støtte industrien, der ebber og flyder i takt med australieres vaner. Lige nu arbejder Freitas på en kollektion af teer inspireret af indenlandske rejser og det barske landskab, ved hjælp af australsk dyrket te og botaniske produkter.
"Forhåbentlig kan folk så tage dette for at hæve deres teoplevelse, når de også rejser," siger hun. En sådan blanding kaldes Australian Breakfast, centreret omkring det øjeblik, du vågner op til en rejsedag foran dig - lange veje eller ej.
"At være i outback så godt, at have den lejrbål cuppa eller den morgen cuppa, når du rejser rundt i Australien, nyder den naturlige skønhed," siger Freitas. “Det er sjovt; Jeg vil teoretisere, at hvis du spurgte de fleste mennesker om, hvad de drikker på det billede, så drikker de te. De sidder ikke udenfor en campingvogn og drikker en latte.”
Indlægstid: 24. september 2021