Vandag bied staanplekke langs die pad reisigers 'n gratis 'koppa', maar die land se verhouding met tee gaan duisende jare terug
Langs Australië se snelweg 1 van 9 000 myl - 'n lint asfalt wat al die land se groot stede verbind en die langste nasionale snelweg ter wêreld is - is daar 'n bietjie rusplekke. Op langnaweke of die weke van skoolpouses sal motors wegtrek van die menigte op soek na 'n warm drankie, na 'n padteken met 'n koppie en piering.
"'n Koppie tee is 'n baie belangrike deel van die Australiese padreis," sê Allan McCormac, die nasionale direkteur van Driver Reviver. "Dit was altyd, en dit sal altyd wees."
Baie van daardie bekers is bedien aan rondreisende vakansiebestuurders, wat van staat tot staat vervoer word met rustelose kinders op die agtersitplek. Driver Reviver se hoofdoel is om te verseker dat reisigers kan “stop, herleef, oorleef” en wakker en verfris kan voortgaan om te ry. Die bykomende voordeel is die gevoel van gemeenskap.
“Ons verskaf nie deksels nie. Ons moedig nie mense aan om 'n warm drankie in die motor te neem terwyl hulle bestuur nie,” sê McCormac. "Ons kry mense om stil te hou en 'n koppie tee te geniet terwyl hulle by die perseel is ... en 'n bietjie meer te wete kom oor die area waarin hulle is."
Tee is ingeburger in die Australiese kultuur, van die tinkture en tonikums van Eerste Nasies Australiese gemeenskappe vir tienduisende jare; aan die oorlogstyd tee-rantsoene wat aan Australiese en Nieu-Seelandse troepe tydens die Eerste en Tweede Wêreldoorloë verskaf is; tot die toestroming en gelukkige aanvaarding van Asiatiese tee-tendense soos tapioka-swaar borreltee en Japannese-styl groen tee, wat nou in Victoria verbou word. Dit is selfs teenwoordig in "Waltzing Matilda," 'n liedjie wat in 1895 deur die Australiese bosdigter Banjo Paterson geskryf is oor 'n swerwende reisiger, wat deur sommige as Australië se nie-amptelike volkslied beskou word.
Ek het uiteindelik die huis in Australië gemaak. Duisende ander bly geblokkeer deur pandemiese reisreëls.
"Van die begin af in 1788 het tee gehelp om die uitbreiding van koloniale Australië en sy landelike en metropolitaanse ekonomie aan te wakker - eers inheemse alternatiewe vir ingevoerde tee en toe Chinese en later Indiese tee," sê Jacqui Newling, 'n kulinêre historikus en Sydney Living Museumkurator. “Tee was, en vir baie mense nou, beslis 'n gemeenskapservaring in Australië. As ons materiaal opsy gesit het, was dit in een of ander vorm toeganklik in alle klasse … . Al wat mens nodig gehad het, was kookwater.”
Tee was net so 'n stapelvoedsel in die kombuise van werkersklashuishoudings as in die elegante teekamers van die stede, soos die Vaucluse House Tearooms in Sydney, "waar vroue in die laat 1800's sosiaal kon ontmoet toe kroeë en koffiehuise was. dikwels manlik gedomineerde ruimtes,” sê Newling.
Om tee te reis op hierdie plekke was 'n gebeurtenis. Teestalletjies en “verversingskamers” was net so teenwoordig by spoorwegstasies as by toeristeterreine, soos Taronga-dieretuin op Sydney-hawe, waar kitswarm water die termosse van gesinspieknieks gevul het. Tee is “absoluut” deel van Australië se reiskultuur, sê Newling, en deel van die gemeenskaplike sosiale ervaring.
Maar hoewel Australië se klimaat dit goed geskik maak vir die kweek van tee, pla logistieke en strukturele kwessies die groei van die sektor, sê David Lyons, stigtersdirekteur van die Australian Tea Cultural Society (AUSTCS).
Hy sou graag wou sien dat die bedryf gevul word met Camellia sinensis wat in Australië gekweek word, die plant waarvan die blare vir tee gekweek word, en die skepping van 'n tweevlakstelsel van kwaliteit wat die gewas in staat stel om aan alle vlakke van aanvraag te voldoen.
Op die oomblik is daar 'n handjievol plantasies, met die grootste tee-verbouingstreke in die verre noorde van Queensland en noordoos Victoria. In eersgenoemde is daar die Nerada-plantasie van 790 hektaar. Soos bekend is, het die vier Cutten-broers - die eerste wit setlaars in 'n gebied wat uitsluitlik deur die Djiru-mense beset is, wat die tradisionele bewaarders van die land is - in die 1880's 'n tee-, koffie- en vrugteplantasie in Bingilbaai gevestig. Dit is toe deur tropiese storms geteister totdat niks oorgebly het nie. In die 1950's, Allan Maruff - 'n plantkundige en geneesheer - het die gebied besoek en die verlore teeplante gevind. Hy het uitknipsels huis toe geneem na Innisfail in Queensland, en hy het begin wat die Nerada-teeplantasies sou word.
Nerada se teekamers is deesdae oop vir besoekers en verwelkom gaste van regoor die wêreld op die perseel, wat jaarliks 3,3 miljoen pond tee verwerk. Binnelandse toerisme was ook 'n seën vir plaaslike teewinkels. In die plattelandse dorpie Berry aan die suidelike kus van Nieu-Suid-Wallis het die Berry-teewinkel - agter die hoofstraat en tussen 'n strook handelaars en huiswarewinkels gesetel - besoeke verdriedubbel, wat daartoe gelei het dat die winkel hul personeel van 5 gegroei het. tot 15. Die winkel verkoop 48 verskillende tee en bedien dit ook, by sittafels en in dekoratiewe teepotte, met tuisgebak en skons.
“Ons weeksdae is nou meer soos wat naweke was. Ons het baie meer besoekers aan die suidkus, wat beteken daar is baie meer mense wat in die winkel rondloop,” sê eienaar Paulina Collier. “Ons het mense gehad wat sou sê: 'Ek het selfs vir die dag van Sydney af gery. Ek wil net kom tee en skons drink.'”
Die Berry Tea Shop is gefokus op die verskaffing van 'n "country tee-ervaring", kompleet met losblaar-tee en potte wat volgens die Britse teekultuur gevorm is. Om mense op te voed oor die vreugde van tee is een van Collier se doelwitte. Dit is ook een vir Grace Freitas. Sy het haar teemaatskappy, die Tea Nomad, begin met reis as die kernfokus. Sy het in Singapoer gewoon, met 'n idee vir 'n tee-gefokusde blog en 'n passie vir reis, toe sy besluit het om te eksperimenteer om haar eie tee te meng.
Freitas, wat haar klein besigheid uit Sydney bestuur, wil hê haar tee - Provence, Sjanghai en Sydney - moet die ervarings van die stede waarna hulle vernoem is, deur geur, smaak en gevoel verteenwoordig. Freitas sien ironie in die algemene nasionale benadering tot warm drankies in kafees: gereelde gebruik van teesakkies en groter bewustheid oor koffie.
“En ons almal aanvaar dit ook maar soort van. Dit is ironies,” sê Freitas. “Ek sou sê, ons is 'n gemaklike volk. En ek voel soos, dit is nie soos, 'O, dit is 'n wonderlike koppie [verpakte tee] in die teepot nie.' Mense aanvaar dit net. Ons gaan nie daaroor kla nie. Dit is amper soos, ja, dit is 'n koppie, jy maak nie 'n bohaai daaroor nie.”
Dit is 'n frustrasie wat Lyons deel. Vir 'n land wat op teeverbruik gebou is, en met soveel Australiërs wat so spesifiek is oor die manier waarop hulle tee by die huis drink, sit die blywende nasionale sentiment in kafees, sê Lyons, tee agter in die spreekwoordelike kas.
"Mense doen so 'n poging om alles oor koffie te weet en 'n lekker koffie te maak, maar wanneer dit by tee kom, gaan hulle [met] die generiese teesakkie van die rak af," sê hy. “Wanneer ek dus 'n kafee kry [wat losboomtee het], maak ek altyd 'n groot ding daarvan. Ek bedank hulle altyd dat hulle die bietjie ekstra doen.”
In die 1950's, sê Lyons, "Australië was een van die topverbruikers van tee." Daar was tye toe tee gerantsoeneer is om tred te hou met die vraag. Potte losboomtee in ondernemings was alledaags.
"Die teesakkie, wat in die 1970's in Australië tot sy reg gekom het, hoewel baie verguis omdat dit die ritueel uit teemaak haal, het bygedra tot die draagbaarheid en gemak om 'n koppie tuis, in die werkplek en op reis te maak, ” sê Newling, die historikus.
Collier, wat mede-eienaar van 'n kafee in Woolloomooloo was voordat hy na Berry verhuis het om haar teewinkel in 2010 te open, weet hoe dit van die ander kant af is; om te stop om 'n pot losboomtee voor te berei, het 'n uitdaging gebied, veral toe koffie die hoofspeletjie was. Sy sê dit is as “'n nagedagte” beskou. "Nou sal mense dit net nie duld om net 'n teesakkie te kry as hulle $4 of wat ook al daarvoor betaal nie."
'n Span van AUSTCS werk aan 'n toepassing wat reisigers in staat sal stel om plekke wat "behoorlike tee" regoor die land bedien, te geolokeer. Die ideaal, sê Lyons, is om die persepsie van tee te verander en aan die groeiende verbruikersvraag te voldoen.
Freitas en Lyons – onder andere – reis met hul eie tee, warm water en bekers en trek in by plaaslike kafees en teewinkels om die bedryf te ondersteun wat eb en vloei in tyd met Australië se gewoontes. Op die oomblik werk Freitas aan 'n versameling tee wat geïnspireer is deur binnelandse reise en die ruige landskap, met behulp van Australiese tee en plantaardige produkte.
"Hopelik kan mense dit dan neem as om hul tee-ervaring te verhoog terwyl hulle ook reis," sê sy. Een so 'n mengsel word Australiese ontbyt genoem, gesentreer rondom die oomblik van wakker word met 'n dag van reis voor jou - lang paaie of nie.
"Om ook in die buiteland te wees, daardie kampvuurkoppie of daardie oggendkoppie te hê wanneer jy in Australië rondreis en die natuurlike skoonheid geniet," sê Freitas. “Dis snaaks; Ek sou teoretiseer dat as jy die meeste mense vra oor wat hulle in daardie beeld drink, hulle tee drink. Hulle sit nie buite ’n karavaan en drink ’n latte nie.”
Postyd: 24-Sep-2021